Mathieu
## DÉCOUVREZ L’AUTOMATISATION ÉLECTRONIQUE DE L’ASTRONOMIE
Je déteste la fatigue oculaire qui accompagne souvent l’observation du ciel nocturne à travers un télescope – je préfère laisser un appareil photo capturer la scène. Mais je suis trop économe pour investir des milliers de dollars dans du matériel d’astrophotographie de haute qualité. La solution idéale pour moi est quelque chose appelé astronomie assistée électroniquement, ou EAA.
EAA occupe un terrain intermédiaire dans le monde de l’astronomie amateur : plus impliqué que l’observation avec des jumelles ou un télescope, mais moins compliqué que l’utilisation de caméras spécialisées, de télescopes coûteux et de montures de suivi motorisées. J’ai entrepris d’explorer jusqu’où je pouvais aller en pratiquant l’EAA avec un budget limité.
D’abord, j’ai acheté un appareil photo Canon T6 DSLR d’occasion sur eBay. Comme il avait un écran LCD endommagé et qu’il est arrivé sans objectif, cela ne m’a coûté que 100 $ US. Ensuite, au lieu d’essayer de marier cet appareil photo à un télescope, j’ai décidé d’opter pour un objectif téléobjectif : Retour sur eBay pour un objectif téléobjectif Nikon 500 mm F/8 “miroir” de 40 ans pour 125 $. Cet objectif combine des miroirs et des lentilles pour créer un chemin optique plié. Donc, même si la longueur focale de ce téléobjectif est impressionnante de 50 centimètres, l’objectif lui-même ne mesure que 15 cm de long. Un adaptateur de 20 $ le rend compatible avec le Canon.
L’objectif Nikon ne dispose pas d’un diaphragme pour ajuster son ouverture et donc sa profondeur de champ. Sa géométrie optique fait que les éléments hors focus ressemblent à des beignets. Et il ne peut pas être mis au point automatiquement. Mais ces lacunes ne sont pas des inconvénients pour l’astrophotographie. Et l’objectif a le gros avantage de pouvoir être mis au point au-delà de l’infini. Cela vous permet d’ajuster la mise au point sur les objets lointains avec précision, même si l’objectif se dilate et se contracte avec les changements de température.
Obtenir la mise au point correcte est l’un des obstacles de l’utilisation d’un objectif téléobjectif pour l’astrophotographie, car la mise au point de ces objectifs est délicate et peut facilement être déréglée. Pour éviter cela, j’ai construit quelque chose (basé sur une conception trouvée sur un forum d’astronomie en ligne) qui se fixe à la bague de mise au point et permet des ajustements précis à l’aide d’un petit bouton.
## LA MISE AU POINT EST L’UN DES DÉFIS DE L’ASTROPHOTOGRAPHIE
Ma prochaine acquisition a été un viseur d’arme modifié pour faciliter le cadrage de l’appareil photo. La version que j’ai achetée (pour 30 $ sur Amazon) comprenait un adaptateur qui me permettait de le monter sur le sabot de l’appareil photo. Vous aurez également besoin d’un trépied, mais vous pouvez en trouver un adéquat pour moins de 30 $.
Le seul autre matériel dont vous avez besoin est un ordinateur portable. Sur ma machine Windows, j’ai installé quatre programmes gratuits : l’utilitaire EOS de Canon (qui me permet de contrôler l’appareil photo et de télécharger les images directement), le logiciel de traitement des images numériques de Canon pour gérer les fichiers image au format RAW de l’appareil photo, le programme de retouche photo GIMP, et un programme appelé Deep Sky Stacker, qui me permet de combiner des images à courte exposition pour améliorer les résultats sans que la rotation de la Terre ne compromette les choses.
## MAITRISER LA MISE AU POINT POUR L’ASTRONOMIE
Il était temps de se lancer. Mais la mise au point sur les objets astronomiques est plus difficile que vous ne le pensez. La stratégie évidente est de mettre l’appareil photo en mode “vue en direct”, de le diriger vers Jupiter ou une étoile brillante, puis d’ajuster la mise au point jusqu’à ce que l’objet soit le plus petit possible. Mais il peut toujours être difficile de savoir quand on a atteint la bonne mise au point. J’ai eu une grande aide d’un masque Bahtinov, un écran avec des fentes inclinées que vous placez temporairement devant l’objectif pour créer un motif de diffraction qui guide la mise au point.
Après avoir pris de bonnes photos de la lune, je me suis tourné vers une autre cible facile : le soleil. Cela nécessitait bien sûr un filtre solaire. J’en ai acheté un pour 9 $, que j’ai découpé en cercle et collé sur une boîte de bonbons dont j’avais coupé le fond. Mon boîtier est d’une taille qui s’adapte parfaitement à mon objectif. Avec ce filtre, j’ai pu prendre de belles images de taches solaires. Le défi était à nouveau la mise au point, qui nécessitait des essais et des erreurs, car les stratégies utilisées pour les étoiles et les planètes ne fonctionnent pas pour le soleil.
## CAPTURER DES OBJETS DU CIEL PROFOND SANS UN MONTAGE DE SUIVI
Après avoir maîtrisé la mise au point, la prochaine étape était de photographier un objet du ciel profond, ou DSO – amas d’étoiles, galaxies et nébuleuses. Pour photographier ces objets faiblement éclairés de manière optimale, un montage de suivi est nécessaire, qui tourne l’appareil photo de manière à pouvoir prendre de longues expositions sans flou dû au mouvement de la Terre. Mais je voulais voir ce que je pouvais faire sans un suiveur.
J’ai d’abord dû déterminer la durée maximale d’une exposition avec mon appareil photo fixe. Une règle de base courante est de prendre la longueur focale de votre télescope en millimètres et de diviser par 500 pour obtenir la durée d’exposition maximale en secondes. Pour ma configuration, cela donnerait 1 seconde. Une approche plus sophistiquée, appelée règle NPF, prend en compte des détails supplémentaires concernant le capteur d’image. L’utilisation d’un calculateur de règle NPF en ligne m’a donné un chiffre légèrement inférieur : 0,8 seconde. Pour être encore plus prudent, j’ai utilisé des expositions de 0,6 seconde.
Ma première cible DSO était la nébuleuse d’Orion, que j’ai photographiée avec 100 images depuis mon allée de banlieue. Sans aucun doute, j’aurais obtenu de meilleurs résultats depuis un endroit plus sombre. J’ai toutefois veillé à prendre des images de calibrage – “flats” et “darks” et “images de biais” – qui sont utilisées pour compenser les imperfections du système d’imagerie. Les images foncées et biais sont facilement obtenues en laissant le capuchon de l’objectif en place. Prendre des images de surface, en revanche, nécessite une source lumineuse uniforme et diffuse. Pour cela, j’ai utilisé une planche à dessin LED de taille A5 à 17 $ placée sur un t-shirt blanc recouvrant l’objectif.
Avec toutes ces images en main, j’ai démarré le programme Deep Sky Stacker et je l’ai mis au travail. Le stack résultant ne semblait pas prometteur, mais le post-traitement dans GIMP l’a transformé en un rendu étonnamment détaillé de la nébuleuse d’Orion. Bien sûr, cela ne peut pas rivaliser avec ce que quelqu’un peut faire avec un meilleur équipement. Mais cela montre les types d’images fascinantes que vous pouvez générer avec des logiciels gratuits, un appareil photo DSLR ordinaire et un objectif téléobjectif vintage pointé vers le bon endroit.
## UN MONDE D’ASTRONOMIE À EXPLORER
Cet article parait dans le numéro imprimé de mai 2024 sous le titre “Astronomie Assistée Électroniquement”. Profitez de l’exploration du cosmos avec cette approche innovante et abordable!
*SOURCES:*
– [Cosmic Pursuits](https://cosmicpursuits.com/2204/the-basics-of-electronically-assisted-astronomy/)
– [Canon T6 DSLR](https://www.csai.canon.com/support/p/eos-rebel-t6)
– [Nikon 500 mm F/8 “miroir” téléobjectif](https://www.amazon.com/gp/product/B001G4QXLE)
– [Foyer infinité](https://en.wikipedia.org/wiki/Infinity_focus)
– [Forum d’astronomie en ligne](https://www.cloudynights.com/topic/561918-focus-instability-support-nikkor-180mm-f28-ed/)
– [Masque Bahtinov](https://en.wikipedia.org/wiki/Bahtinov_mask)
– [Calculateur de règle NPF en ligne](https://sahavre.fr/wp/regle-npf-rule)
– [Installation de Deep Sky Stacker](http://deepskystacker.free.fr/english/index.html)
Profitez de votre aventure astronomique avec l’électronique astucieuse!
